149 дней

Два человека. 149 дней в пути. 15 000 километров по земле — автостопом, поездами и автобусами. Столько же самолётами. 1237 фотографий. Россия, Турция, Иран, Малайзия, Таиланд, снова Малайзия и Узбекистан. Всё это было бы сухим остатком после длинного путешествия, если бы не те эмоции и воспоминания, которые останутся с нами.

Мы стартовали в октябре. Было холодно, поэтому поезд казался оптимальным вариантом. Однако билет на поезд из Алматы в Москву стоит немногим меньше билета на самолёт. Тогда я придумал хитрый план: доехать на поезде до Уральска, оттуда автостопом в Самару, а уже оттуда электричкой до Москвы. Выходило в три раза дешевле.

Два дня лежали на боковых полках и читали книжки. В Уральск приехали рано утром, но автобусы уже ходили. Очень удачно пролегает один из городских маршрутов — от вокзала до выезда из города в сторону Самары.

Машины ловились неохотно, но мы понемногу двигались на запад. Оказалось, что проходить границу пешком на этом переходе запрещено. Выкрутились. К вечеру были в России, в Самаре.

Создалось ощущение, что два основных занятия местных жителей — выпивка и походы в ломбард. Потом нам всё объяснили — мы просто попали в такую часть города.

В Самаре жили у ребят, найденных через couchsurfing.org.

Электричка до Москвы идёт сутки. Нас, людей не единожды ездивших в китайских хардситах по двое суток, таким не испугаешь.

В Москве друзья, родственники, кролики и холодно. Провели там неделю и быстро-быстро эвакуировались на юг.

Спустя сутки мы в Краснодаре, снова у людей с Каучсёрфинга. Утром следующего дня выдвинулись в сторону Сочи. По плану оттуда мы должны были уплыть в Турцию или в Грузию на пароме. В Краснодарском крае тепло, автостоп был медлителен, но приятен. К обеду доехали до Туапсе. Дальнейший автостоп казался затруднительным, потому как вдоль дороги тянулись деревни, пансионаты и пригороды Сочи. В таких местах неохотно подбирают. Купили билеты на электричку до Сочи и пару булок.

В Сочи приехали вечером. На выходе с вокзала нас встретили дождь и пальма. «Пальмы — это хорошо», — сказала Ольга. Не могу с нею не согласиться.

Дошли до порта, нашли расписание и цены на паромы. Непонятно, кто вообще ими пользуется с такими ценами. Билет до Батуми (Грузия) или до Трабзона (Турция) стоит больше сотни долларов, в то время как из Краснодара можно улететь в Анталию за 60. Расстроились и пошли ставить палатку в соседнем парке. Решили ехать обратно в Краснодар, чтобы лететь оттуда.

Утром обратно на вокзал; оттуда электричкой до Туапсе, на выезде из которого основательно зависли. Подобрала нас девушка, которая ехала в Ростов. Она была настолько клёвой, что даже завезла нас к ребятам, у которых мы недавно жили. Они пустили нас к себе ещё на несколько дней. Вместе съездили на скалы, что находятся недалеко от Туапсе. Хорошо полазали, но после этой поездки у Ольги сильно поднялась температура. Лететь куда-то в таком состоянии ей было нельзя, так что наш отлёт стоял под вопросом. Ольга очень хотела в Турцию, поэтому взяла себя в руки и пришла в чувство.

Прилетели в Турцию, в Анталию. Там шёл дождь. Было тепло и влажно. Толком не представляя, куда идти мы, в компании пожилого англичанина, отправились искать остановку автобуса, который привёз бы нас в город. Остановку нашли, но англичанина где-то потеряли. Ладно, не важно, едем дальше.

На автостанции, с помощью жестов и смеси английского с казахским выяснил, как и в какую сторону ехать. Всё оказалось очень просто — на одном автобусе до конечной, а дальше как-нибудь сами. Это мы можем.

Добрались до кемпинга. Жить можно в палатках или домиках. Но в домиках нельзя, потому что занято и дорого.

В кемпинге есть кухня, душ, ресторан и, что самое главное — интернет. Там мы провели две недели, карабкаясь по скалам и таская из окрестных садов апельсины, хурму и гранаты. Еду готовили сами, за продуктами ездили на воскресный рынок в деревню Чакрлар и в Анталию (за печеньем и кофе).
Турки пьют хороший чёрный чай из забавных маленьких стаканов.

Далее на юг, автостопом вдоль побережья до маленькой деревушки Олимпос. Там тоже есть скалы и огромные неубранные сады с апельсинами. Но это позже.

Первую ночь мы провели в палатке на берегу Средиземного моря. В нескольких метрах впереди плескался прибой, а за палаткой, спрятанные древним лесом и вполне свежим забором, лежали руины римских бань, которым чуть меньше 2000 лет от роду. Утром пролезли сквозь дырку в заборе и пошли сквозь бани и театры в деревню, искать жильё. Оно нашлось в саду с апельсинами, которые нам разрешили есть в любом количестве. Вы можете представить себе Чебурашку-берсерка? Вот это были мы.

Три дня в Олимпосе и мы двинули на север, в Стамбул.

Автостоп в Турции хорош. Усатые турки-дальнобойщики с удовольствием везут попутчиков и, что характерно, знают, что такое автостоп. До Стамбула доехали за три дня.

Стамбул понравился. Отнюдь не своей историей, а, напротив, своим нынешним состоянием. Мы с удовольствием шатались по его улочкам, исследовали базар и окрестности. Базар похож на современный торговый центр, где все товары лежат под стеклом. В этом трипе были куда более интересные базары, но о них позже. В Стамбуле много кошек. Если где-то есть кошачий рай, то, я уверен, он напоминает собою Стамбул. Местных кошек все любят и никто не обижает. Тех, что пока не выбрали себе хозяев, подкармливают всем миром. Однажды, стоя на лестнице, я насчитал в поле зрения десяток разноцветных кошек. Ещё в Стамбуле много рыбаков-любителей. Когда мы переходили Галатский мост, я насчитал больше сотни человек только на одной стороне. Как рыба проплывает среди всех крючков и лесок — непонятно.

Из Стамбула двинулись на восток, в сторону Ирана. Пару дней ехали вдоль побережья Чёрного моря, затем в Трабзоне свернули на юго-восток, к Эрзуруму. Ещё день ехали до границы Турции и Ирана. Палатку, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, поставили в пустом киоске. Утром пошли в Иран.

Границу между Турцией и Ираном перешли пешком, без эксцессов. Поменяли немного денег у местного менялы (по заведомо провальному курсу). Попробовали ехать автостопом, но получалось плохо. Вторая машина, подобравшая нас, оказалась такси, и водитель требовал денег за проезд. Он привёз нас на автовокзал в Маку.

В Иране, как выяснилось, очень дёшево ездить на автобусах. За поездку в 300 километров я отдал сумму, эквивалентную 4$. Приехали в Урмия, где лишь чудом нашли дешёвую гостиницу.

Из Урмия направились в Керманшах, лазать по скалам. Там мы встретились с парнем по имени Курош, которого я предварительно нашёл на Фэйсбуке. Он был скалолазом и говорил по-английски, так что мы сразу подружились. Его отец учился в Англии, а мама во Франции. Очень либеральное семейство. Мама сняла хиджаб и предложила Ольге сделать то же самое, как только мы вошли в дом. Позже мы познакомились с другим семейством, чьи взгляды были противоположны взглядам первых. Абдин и его брат выглядели как все мужчины вокруг, а их мама и сестра носили хиджабы и положенные длиннополые одежды. И так у них везде. Есть и те, и другие.

Несколько прекрасных дней в Керманшахе и снова в дорогу. Теперь в Исфахан. Если бы мне предложили ужать всё путешествие до посещения одного города, то им стал бы Исфахан. Этот город, насквозь пропитанный тысячелетней историей, остаётся живым. В некоторых городах нет ощущения жизни. В других нет истории. Тут есть всё. Мы провели там несколько дней, и можно было бы ещё, но время подталкивало нас вперёд. Мы лазали по скалам, ездили на обеды к новым друзьям, ходили по достопримечательностям и скалодромам. В хостеле, в котором мы жили в первые дни был очень характерный смотритель. Мужчина, лет 60, в поношенных брюках и пиджаке. Он хорошо говорил по-английски. По нему было видно, что он один из осколков той светской шахской интеллигенции, которая была предана забвению со времён революции.

Возле города есть несколько скальных массивов, где лазают местные скалолазы. И базар. Нет, пожалуй, даже Базар. В Исфахане самый яркий базар, из всех, что я видел. Помните, я писал про римские бани в Турции? Так вот, базар построен примерно в то же время, но бани лежат в руинах, а этот базар живёт. Его жизнь витает в воздухе, струится между прилавков и, смешиваясь с запахами пряностей, сквозь узкие двери выливается на площадь Имама. Не буду разливаться мыслью по дереву, лучше потом книжку напишу.

Как ни жаль было расставаться с новыми сумасбродными друзьями, но пришло время двигаться дальше, в Шираз. Он оставил после себя немного впечатлений. Увы. Зато оттуда мы поехали в маленький городок Дараб, закинутый древними персами в скалистую пустыню между Ширазом и Бендер-Аббасом. Там нас ждали друзья друзей. В Дарабе у нас было два занятия — лазанье по скалам и посещение семейных обедов и ужинов. Скалолазание в городе развивает одна большая семья. Они попросили меня подготовить какую-нибудь скалолазную трассу. Из Дараба уехали в Керман изрядно толстыми.

В Кермане нет скал. Там пустыня. Нас обоих посетило ощущение дискомфорта от этого города, поэтому мы в тот же день поездом уехали в Тегеран.

С самого начала, с выхода на перрон, Тегеран напоминал Алматы. Хаотичное движение возле ЖД вокзала, разбитые тротуары и осознание того, что где-то рядом горы, — всё напоминало родной город. Дошли до метро, на котором поехали к площади Имама Хомейни. Там сконцентрированы хостелы. В метро есть женские и мужские вагоны. Редко когда можно увидеть женщину в мужской части, а мужчину в женской и того реже. «В наш отель нужно входить с улыбкой» — так было написано на двери того места, где мы жили. Распорядитель, судя по манерам, один из артефактов светского государства. В Тегеране мы намеренно жили в хостеле, а не в гостях у друзей знакомых наших друзей из Исфахана. Мы гуляли по паркам, ходили на новый базар (всего 200 лет), обрабатывали свои дневники и фотографии. Незаметно наступил новый год. Собрались было лететь в Катар, но нам не дали визы. Тогда решили лететь в Куала-Лумпур, но и тут не без проблем. В Иране невозможно пользоваться кредитными картами. Политика, эмбарго и другие малопонятные слова. Оказалось, что и PayPal там не работает и блокирует транзакции. В ходе двух попыток купить билеты у меня на карте осталось около 300 долларов, а остальное было заблокировано. Улетели только благодаря моему семейству.

Главный город Малайзии, Куала-Лумпур, как всегда, был душен. Женщины на улицах после Ирана казались полуобнажёнными. Я уже был там несколько раз, мне там нравится. Зависать в столице Малайзии не было смысла, и мы, съездив на скалы и в тайское, а затем в китайское посольства, двинулись на север, в Таиланд.

За пару дней автостопом доехали до Пхукета, где живут наши старые друзья.

— Хочешь завтра гидом поработать?
— Да завязывайте, я тут всего несколько часов!
— Ничего, сориентируешься.

Так я устроился работать гидом на один день. Было очень смешно с умным видом рассказывать то, что вчера прочитал в путеводителе.

На следующий день уехали на Тонсаи, лазать по скалам. Там мы провели месяц. Жили в палатке, еду готовили сами, ходили по слэклайнам, лазали по скалам, собирали едва живых парашютистов, ели фрукты, знакомились с новыми людьми, прыгали через скорпионов на тёмных тропинках, лежали в гамаке и читали книжки. Короче, хорошо и весело проводили время. Всему своё время, и время Тонсаи вышло. Снова на север, в Бангкок, за китайскими визами, которые нам не дали в КЛ.

За день автостопом доехали до Бангкока, что довольно быстро для расстояния в 700 километров. Мы были там не в первый раз, поэтому быстро нашли дешёвый хостел чуть в стороне от Каосан Роад, местного туристического гетто. Всё, что нас интересовало в БКК, — китайское посольство, где мы планировали получить визы для посещения Поднебесной. В посольстве было людно и недружелюбно. Наше заявление не приняли, сказав, что без приглашения с китайской стороны его не будут рассматривать. Хм… Я этот вариант предвидел. Ну, нет, так нет, вернёмся домой как-нибудь иначе. Но потом. А пока на север Таиланда, в Чианг Май.

Выбираться из БКК автостопом — всегда приключение. Поэтому мы поехали на автобусе до Аютайи, небольшого города севернее столицы. Оттуда автостопом доехали до Чианг Мая, который сразу понравился. Там не так жарко, как в центральной части страны, и нет шальных пьяных туристов из Бангкока. Мы сняли большую комнату с кроватью, столом и двумя вентиляторами. Вечером недалеко от нашего дома начинал работать рынок, где мы покупали дешёвые фрукты. Несколько раз брали в аренду мопед, чтобы ездить на скалы. Маршруты не очень сложные, но это не так важно. Вокруг скал бамбуковые заросли. В городе много пожилых европейцев. В местных едальнях не заморчиваются с изучением английского, а просто разговаривают с посетителями по-тайски, что мне очень нравится. В Чианг Мае провели неделю. Поскольку Китай нам закрыли, решили ехать домой через Куала-Лумпур и Ташкент, так получилось дешевле всего.

Из Чианг Мая уехали в Бангкок на поезде. Таком уставшем и потёртом поезде. До места назначения добрались к вечеру. Селиться в хостел не было никакого желания, потому как рано утром мы планировали на поезде-же выехать из Бангкока. В 11 вечера всех выгнали из зала ожидания на улицу. Мы расстелили свои коврики рядом с местными, на что они одобрительно улыбались. Только мы было улеглись, как к нам подошёл охранник и предложил спать в пустом здании вокзала. Если бы не комары, всю ночь носившие нас где-то под потолком, ночь была бы отличной.

Утром выехали за пределы Бангкока и начали ловить попутки. За пару дней неспешного автостопа доехали до малайского города Ипо, где нам надоело. Оставшиеся 200 километров проехали на поезде. Вернулись в свой любимый хостел, где засели за обработку текстов и фотографий. Несколько раз съездили на скалы, но больше сидели в хостеле. Уже хотелось вернуться домой, но был один минус — там царили февраль и холод. Мои деньги (помните — заблокированные в Иране) вернулись ко мне, так что не было причин не купить билеты в Ташкент.

В Ташкенте нас встретила моя давняя подруга, согласившаяся пустить нас к себе на несколько дней. Ташкент понравился. Провели там три дня. За это время съездили на базар и в горы. Там было хорошо, но мы уехали. Мы отовсюду уезжаем.

Вы когда-нибудь переходили границу между Узбекистаном и Казахстаном? Если нет, то очень рекомендую. В одной очереди стоят женщины. Очередь медленно, но двигается. В соседней, недвижимой и чёрной от курток, стоят сотни мужчин и ждут возможности пройти сквозь рамку металлоискателя и дать собаке обнюхать себя и свою поклажу. Я подумал, что мы никогда не попадём на Родину. Но нет, спустя пару часов, благодаря внезапному приступу наглости и стечению обстоятельств, мы-таки попали в Казахстан. Тут было холодно. Не то чтобы в Ташкенте было сильно жарко, но тут, в довесок, шёл дождь.

Маршрутка до шымкентского ЖД вокзала. Там договорились с проводником, который определил нас на боковые полки поезда Мангыстау–Алматы.

Итак, 149 дней в дороге. Новые места, новые друзья, новый этап отношений между нами. А теперь зарабатываем на новое путешествие, уже мерцающее на горизонте.