Восхождение на пик Джигит (5170 м), 6А

После разминки на Свободной Корее мы переместились в Каракол. Там мы планировали совершить восхождение на пик Джигит. Это уже совсем взрослый альпинизм: лезть в двойке на северную стену вершины, выше 5000 метров, по редко посещаемому маршруту в альпийском стиле. По-моему, отличное сочетание.

Приехали в базовый лагерь в Караколе. Он находится на большой зелёной поляне, окружённой елями. Располагает к отдыху и неспешным прогулкам вдоль речек. Но, как водится, дурная голова ногам покоя не даёт. Мы засуетились в поиске лошади и погонщика, которые согласились бы забросить нас под Джигит. С наскоку это сделать не удалось, поэтому решили одну ночь провести в базовом лагере. В чём-то оно и хорошо — у нас получился ещё один день отдыха после Ала-Арчи.

Оставшуюся часть дня я ходил по поляне, знакомился с окружающими и выяснял, не ходил ли кто на Джигит. Маршрут Слесова, который мы планировали идти, не ходил никто, но соседние ходили. Нам дали общие консультации по стене и ещё более общие по спуску.

Утром пришёл чабан с конём, мы взвалили свои пожитки на этого зверя [коня] и пошли вверх. Около 6 часов шли до конца тропы по зелёным лужайкам. Тропа заканчивается на слиянии реки Кельтор и речки, вытекающей из под ледника Джигит. Кельтор можно спокойно перейти вброд на разливе. Оттуда ещё часа 2 под стену.

Поставили палатку на боковой морене ледника и принялись сортировать еду и снаряжение.

— Сколько еды берём?
— Ну… постараемся пролезть с одной ночёвкой, но бери на две.

Я задумчиво переводил взгляд со стены на скальные туфли и обратно. Здравый смысл победил, и скальники остались внизу. Равно как и большая часть еды.

Закончили приготовления, упаковали и спрятали всё ненужное, и несколько часов глядели на стену. Я визуализировал прохождение всех участков, до которых мог дотянуться взглядом. Придумывал, как проходить ледопад, где лезть одновременно, где вешать перила. Где ночевать и куда не лезть.

Утром не стали выходить ночью. Ночёвка у нас в любом случае была запланирована, так что выходить в 3 часа, а потом в темноте искать проход в ледопаде не хотелось. Вышли в 4. Минут за 30 пересекли ледник, связались и пошли. Прошли мимо трещин, прокрались под нависающими сераками и упёрлись в стенку, которую выбрали ещё вчера. Косая наклонная полка пересекает нависающий серак и выходит в цирк под стеной. Вертикальный лёд, а иногда не менее вертикальный снег; 40 метров такой радости и мы на леднике под стеной. От скал нас отделяют некрутой взлёт до бергшрунда, нависающая стенка берга и около 200 метров льда от пологого до вполне нормального в 80°.

Выбрал место, в котором стенка бергшрунда не была засыпана снегом, воткнул один инструмент, подобрал ноги, воткнул второй, подобрал ноги… тут что-то пошло не так, и верхний инструмент с характерным стуком и звёздочками врезался в мой лоб. Потёр ушибленное место, посмотрел на перчатку. На ней кровь. Ну отличное начало.

Макс заклеил мне бровь и (почему-то) часть глаза пластырем, и я стал работать дальше. На нависающий лёд больше не лез, а пошёл копать вертикальную траншею. Закрутил бур, прицепился к нему крюкопузом, раскопал полметра снега, закрутил следующий бур, и так до тех пор, пока не перебрался через карниз в верхней части.

Там связались и полезли одновременно до входа в крутой жёлоб, залитый льдом. Дальше пошла привычная работа с перилами. Я лез строго придерживаясь нитки, нарисованной в разных отчётах, хотя здравый смысл говорил, что две первых верёвки микста можно обойти по хорошему льду в 20 метрах справа. Но линия маршрута.

При очередном переходе со льда на нависающую скальную ступеньку инструмент сколол линзу, и мы все вместе полетели вниз. Я и пара инструментов повисли на буре несколькими метрами ниже, а лёд полетел дальше. Так, надо собраться, иначе добром это не кончится, — подумал я. Собрался и полез на ИТО.

Дальше всё шло довольно ровно — ИТО, чередующееся с подлазами по льду. Вскоре погода испортилась. Пошёл снег, подул ветер. В хорошую погоду (как за день до того) на стене ближе к вечеру появляется немного солнца, и можно комфортно работать вплоть до заката. Но у нас всё было не так. К 18 часам мы были в середине первого скального пояса. Непрерывно сыпалась то крупа то снег, и всё это было сдобрено ветром.

— Макс, будем спать вот на этой замечательной полке.

Наклонную полку 1×1,5 метра трудно назвать удобной, но Максу было уже всё едино. Он, казалось, может спать стоя, просто прислонившись к скале.

Ночь прошла в попытках принять удобное положение.

Весь следующий день шёл снег. Мы медленно лезли вверх по нашему контрфорсу. Я лез практически всё время на ИТО. Никаких скайхуков или топориков, то есть никакой чёрной ИТО-шной магии. К 19 часам добрались до ледового гребешка под второй крутой частью контрфорса. Ветер разошёлся не на шутку. Видимость упала, лицо покрылось слоем влажного снега, на бороде выросла ледовая корка. Ночуем!

Срубил часть гребня, получилась прекрасная полулежачая (для небольшого Макса) ночёвка. Я всю ночь сидел, но зато вполне комфортно.

В третий день стояла хорошая погода. До вечера. Нижнюю крутую часть снова пришлось лезть на ИТО. На одной верёвке даже было подобие шлямбурной дорожки. Почти все уши на шлямбурах нормального размера, то есть в них без проблем лезет оттяжечный карабин. Было несколько узких, под «Ирбиса», там просто оставлял закладки. А выше началось самое приятное — лазанье. В одном из отчётов была такая фраза: «рельеф крутой, но удобный». Так и есть. Удобно и круто. По монолитным трещинам и ледовым лужицам получалось лезть быстро и надёжно.

У меня открылось такое состояние сознания, когда кажется, что ты в одном потоке с горой, ты делаешь всё осознанно и правильно. А всё вокруг откликается тем же и идёт как надо.

На западе прикрытое облаками солнце медленно опускалось в расплавленное золото Иссык-Куля. Я на крейсерской скорости лез по смеси льда и скал. Макс старался быстро жумарить. И тут снова началась непогода. Казалось, что она весь день копила силы где-то в соседнем ущелье, а сейчас набросилась на нас и принялась полоскать в потоках снега.

Гребень, казалось, совсем близко. Я висел на станции под карнизом и жался к скале. По рюкзаку непрерывно проезжали пылевые лавины. На лицо налип слой снега. Во мгле показался напарник.

— Макс, на гребне лежачая ночёвка, тепло и девочки! Потерпи немного!

От станции полез влево-вверх. Там не было снежного карниза. Метров через 15 подумал, что неплохо бы закрутить бур, иначе, если я вдруг подскользнусь, ничего хорошего нам не светит. Попытался докопаться до льда, но тщетно — он был где-то совсем глубоко. Ладно, лезем так.

Перебрался через кромку гребня. Там лёд. Сделал станцию и, подумав, что мой напарник вылезет ещё нескоро, принялся срубать гребень чуть в стороне.

Минут за 40 сделал полку. Макс к тому времени вылез наверх, смаркировал ненужную часть верёвки, снял часть железа и приготовился ставить палатку. Однослойные палатки в таких ситуациях — просто спасение. Если бы нам пришлось ставить сначала внутреннюю часть, потом натягивать тент, то, я почти уверен, на таком ветру от нас что-нибудь улетело бы. В палатку я попал около 11 вечера. Сон лёжа, без ботинок и касок. Почти курорт.

Траверс до вершины совсем не пешеходный: карнизы и крутые склоны не располагают к прогулкам. На вершинный купол выходить не стали, уж больно он напоминает карниз. Зато чуть ниже нашли пустой вершинный тур. Сфотографировались и пошли вниз.

Видимость была около 20 метров, так что шли практически на ощупь. В какой-то момент всё раздуло, и на минуту открылся цирк под нами.

Я помнил, что в описании спуска фигурировали гребень и кулуар. Поэтому, как только мы дошли до кулуара, отходящего от гребня в нужную сторону, сразу свернули в него. Опять же по описанию спусковая 4А практически пешеходная.

Мы же вешали верёвку за верёвкой, и иначе спускаться не хотелось. Когда впереди вместо ледового склона показалась скальная ступенька, мы полностью убедились в том, что где-то промахнулись. Выгребать назад желания не было, так что я достал скальное железо и приготовился набивать станции. Но обошлось, на скале пришлось организовать всего две. После ступеньки повесили ещё верёвок 8 и оказались на ровном леднике. Ветер стих, облака развеялись. Спусковой гребень нахально маячил в полукилометре от нас. Чтобы не повторять нашего промаха, не поворачивайте в первый кулуар. А ещё внимательно рассмотрите гору в Google Maps, она там хорошо прорисована.

Пересекли ледник (местами встречались закрытые трещины), убрали всё в рюкзаки и через небольшой перевал Он-Тор спустились к своему лагерю.

В общем, получилось три ночёвки на горе: две на стене, одна на гребне. ИТО уровня А2, не сложнее. Самый крутой лёд — 80°. Самое сложное из того, что я лез лазаньем — 6а.

Для меня это восхождение стало воплощением очередной юношеской мечты. Когда-то в сборниках советского альпинизма я, затаив дыхание, читал о восхождениях на Замин-Карор, Свободную Корею и Джигит. Нужно перечитать сборники, там много хороших идей.

Большое спасибо магазину vertical.kz за предоставленное снаряжение:

Любимому Альплагерю Туюк-Су за возможность вести такой ветреный образ жизни:

---

Вот ссылка на технический отчёт — отчёт о восхождении на пик Джигит по маршруту И. Слесова.