Суматра — большой остров, протяженность которого с Северо-Запада на Юго-Восток примерно 1000 километров. С одной стороны расстояние небольшое, с другой, учитывая индонезийскую специфику, это ой как не близко! Но, обо всем по-порядку.
Прибыл 12 марта в индонезийский порт Belawan. Как только вышел с территории морвокзала, сразу ощутил себя в ненавистном Вьетнаме — перманентный шум, и все пытаются тебе чего-нибудь впарить или куда-нибудь отправить. Правда, самозастопившийся мотоцикл несколько развеял мрачные мысли по поводу происходящего. Долго ехал до Медана — первого крупного города на моём пути по Суматре. По дороге ел в какой-то столовой, продавщица в которой все время мне улыбалась и прозрачно намекала, что хочет одну из моих фенечек. Тогда я не знал, что ВСЕ индонезы хотят мои фенечки, а наивно полагал, что у неё ко мне искреннее чувство, то есть кормит бесплатно, в обмен на фенечку. Ничего подобного. Очередное расстройство.
В Медан приехал поздно вечером. Не имея никакого желания платить за гостиницу поставил палатку на местном стадионе в центре города, решив, что если кто нарисуется, то мне и переехать не сложно. Мой сон нарушали лишь комары, пробравшиеся в палатку да изредка проезжавшие неподалеку мотоциклы.
На следующий день долго выходил из города. Пригород казался вечным. Узкая дорога, по которой носятся мотоциклы и маленькие автобусы, отсутствие тротуара как такового и духота не давали получать удовольствие от утреннего променада. Так и не поняв механизма индонезийского автостопа я погрузился в автобус, направлявшийся в сторону Berastagi — города, возле которого растёт два вулкана: Сибаяк и Синабун. На один из них я планировал вскарабкаться.
Приехал в Брстаги, уточнил у местных направление, и отправился в правильную сторону. По дороге зашёл на овощной рынок, купил бананов. Бананы стоят 5000 индонезийских рупий (чуть больше половины американского доллара) за килограмм. До начала подъёма можно доехать на маршрутке, коих там великое множество, нужно только спрашивать у аборигенов. Поскольку денег у меня мало, я пошёл пешком. И ничего, знаете, дошёл. Вход на узкую дорогу, по склонам ведущую к вулкану, стоит 1500 рупий. За что берутся деньги — не ясно, ибо кругом помойка вселенских масштабов. Индонезы вообще не запариваются по поводу чистоты окружающей среды. Весь мусор, который получается в процессе их жизнедеятельности, смело выбрасывают в открытое окно автомобиля, и неважно, шкурка это от банана, бутылка или пакет с мусором. Так вот, в принципе, этот «пост» можно обойти справа за заборчиком, а можно и не заморачиваться, поскольку 1500 рупий это совсем немного, даже для меня.
Итак, подъём к вулкану. От поста до начала тропинки примерно пять километров асфальтированной дороги. О том, что с дороги нужно свернуть на тропу, можно задуматься, когда появится ощущение, что вершина где-то недалеко. После крутого серпантина дорога выполаживается и слева от неё появляется несколько легко находимых поворотов на тропу.
Одним из них я и воспользовался. Тропа аккуратно оформлена бетонными блоками, идти по ней легко и временами приятно. Особенно когда выходишь из зоны леса, потому как лес влажный и экваториальный. Когда кончаются джунгли, начинается запах серы. Характерный такой. А чуть выше становится слышно, как из щелей под напором выходит сероводород. Я, правда, эти щели увидел только вечером, поскольку днём кругом висел непроглядный туман. Дошёл до перевала, от него поворот направо по тропинке. Как только у меня появилось подозрение, что тропинка, уходящая от основной вправо на склон, ведёт к вершине, я повернул на 90 градусов и пошел вверх. Дошёл до вершины (как тогда казалось) и начал мостить палатку на гребне. Примостил. Забрался в нее, начал печатать тревеллоги и думать о несправедливости всего сущего и дурацкого тумана в частности.
Чуть ниже устроилась компания молодых парней из Медана. Они-то и выманили меня из палатки, а так я проспал бы самое красивое:
Прохладный ветер разрывает последние облака, пытающиеся прятаться в ущельях внизу. Я живу не на самой вершине, но на отличной видовой площадке. Отлично. Схватил камеру и засуетился, бегая туда-сюда по гребню, ловя последние лучи заходящего солнца.
Утром сходил на вершину, поснимал оттуда находящийся неподалеку вулкан, по имени Синабун (gunun Sinabung), вернулся к палатке, доел последние печенки, собрался и пошел вниз.
Продолжая непонимать механизмы местного автостопа сел в автобус и поехал в сторону озера Тоба (danau Toba), и находящегося неподалеку водопада Сиписо-Писо (Air terjun Sipiso-Piso). Водопад впечатляет. Смущают, правда, полчища туристов из Медана, прячущихся от городской жары, но немного посидеть, поглазеть на водопад они вовсе не мешают.
Оттуда устопился до трассы, ведущей в Парапат — город, расположенный непосредственно на берегу озера Тоба. Когда я приехал в него, у меня случился легкий коллапс сознания. Я просто не смог придумать для себя причины, по которой мне имеет смысл зависать на озере. Ну да, красивое, ну да, вулканическое-чистое-глубокое. А делать-то все-равно нечего. Короче переночевал в Парапате в гостинице (на пирсе с которого уходят паромы до острова Самосира, 50 000 за ночь в двухместном номере), и уехал оттуда нафик.
Про дорогу. На карте написано — Trans Sumatran Highway. Видел я такие хайвеи в телевизоре! По одной полосе в каждую сторону и самый длинный прямой участок — километров пять. Наверное. Все же остальное время, дорога жмется к склону и петляет змеей, у которой зверское несварение желудка. Мне кажется, что любой китайский хайвеестроитель пришел бы в священный ужас, при виде этой дороги. Иногда ее пересыпают небольшие оползни. Иногда она обваливается в одну из многочисленных местных рек. Иногда дорожное покрытие такого качества, что кажется. Что лучше бы его не было совсем. Кстати на некоторых участках так и есть. Зато виды вокруг красивые.
Следующей целью был вулкан по имени Мерапи, расположенный недалеко от города Букиттинги (Bukittinggi). Добирался до Букиттинги долго и разнообразно, но об этом как-нибудь потом. Дорогу к Мерапи искал довольно долго, в результате выяснил, что нужно ехать на маршрутке в сторону Padangpajang’a, выходить где-то посередине. Чтобы спросить где дорога к Мерапи нужно произнести «Жалан кы гунун Мерапи димана?». Я, кстати, уже могу объяснять кто я, откуда и чего хочу на бахаса индонезия. Язык легкий. Мой поворот — первый налево, следующий направо, поворачиваю и шагаю вдоль помидорных плантаций. Дорога хорошая, ведет к какой-то стратегической вышке. Не доходя до нее поворот налево, на дорогу значительно менее приятного свойства, хотя мне-то какое дело? Джалан каки (пешком), все-таки. На подъем у меня ушло около четырех часов. Поскольку приехал я поздно, закат поснимать не успел, до вершинного плато не дошел по высоте метров 100, судя по альтиметру. Но, раз ночь, значит нужно ночевать. Минут 40 строю себе площадку, потом еще 10 ставлю палатку, и вот я уже внутри, пью воду, грызу предусмотрительно купленные казинаки (6000 рупий).
Утром поднялся на вершину, но она такая, не грандиозная. И видов феноменальных кругом не наблюдалось, так что я особо не рассиживаясь начал валить вниз. Вниз шел долго, поскольку тропа была скользка, а коленки уже подустали и начали более чем неприятно ныть.
Дальше была дорога до Явы. Долгая и крайне извилистая. С бесплатными автобусами, засыпающими драйверами грузовиков, вписками по дороге, самозастапливающимися мотоциклами и всякими другими вещами.
В целом настроение апатичное. В Малайзии у меня была конкретная цель — мыс Пиай, к которому я сосредоточенно ехал. А здесь все как-то аморфно. Есть разные мысли, но что-то мне подсказывает, что я отсюда свалю в ближайшем будущем.
Кстати, пишу с противоположной, для большинства читателей, стороны шарика:)