11 апреля 2010
Аэроплан Куала Лумпур – Кочи выгрузил меня в славном городе на берегу Индийского океана в 10 часов утра. Разобравшись со всеми бумажными формальностями вышел из здания аэропорта, и понял, что в этой местности я не замерзну, ибо было жарко.
Вышел на трассу, что проходила у аэропорта и начал стопить, толком не понимая, где я нахожусь. Первый же остановившийся автомобиль был начинен анлооворящими индусами, что, впрочем, не помешало возникнкуть небольшому акту недопонимания. Кода на мой вопрос «Куда вы едете?» они отвечали «Никуда» я приходил в состояние легкого ступора. Как бы то ни было, разобрались, и меня привезли в город Кочи, из которого я впоследствии долго и болезненно выходил. Где-то ступив вышел не на трассу в сторону Салема (хайвей), а на трассу в строну Карура, которая хайвеем не является. Медленно ехал на грузовике, на описание которого я потрачу отдельный абзац.
На первый взгляд он не сильно отличается от обычного, потрепанного жизнью автомобиля – где-то облупилась краска, де-то напротив, нарисованы картинки и написан некий текст, так же как и все остальное покрытый толстым слоем горячей желтой пыли.
При ближайшем рассмотрении обнаруживается входная дверь в кабину. Дверь больше всео напоминает калитку на приусадебный участок, или дверь в сарай со всяким хламом. Она закрывает примерно половину высоты дверного проема, в то время как вторая половина ничем не закрыта, т.е. Стекла там не предусмотрено в принципе. Зато есть решетка, которую в случае необходимости можно закрыть на навесной замок. Кабина, в которую ведет эта дверь не дает улетучиться ощущению того, что ты находишься в сарае. Большом, светлом, но все-же сарае. Если вспомнить передние панели разного рода Man’ов и Sca’ний, то рисуется образ современного автомобиля, напичканного всем от спидометра до прикуривателя. Здесь же все иначе. На большой металлической полке, шириной сантиметров 40 торчит руль, вокруг которого как грибы растет два датчика – спидометр и тахометр. Помимо них есть скважина для ключа зажигания и еще что-то, занимающее еще немного места. И все. Все остальное место – девственно чистый металлический верстак, покрытый облупившейся краской. Водитель сидит на скрипящем кресле, а второй водитель на деревянной скамейке слева. Все открывающиеся-закрывающиеся ящики снабжены щеколдами, что очень хорошо вписывается в складывающийся образ. Так же кабина оснащена неким индуистским артефактом – маленьким горельефом под стеклом, подсвечивающимся красными лампочками. Драйвера, судя по всему, кода-то учили английский.
В какой-то момент, ожидая следующего автомобиля посмотрел на термометр на часах. Он показывал 42°, не смотря на то, что находился в тени и времени было 4 часа. Тепло было.
Вечером ночевал в палатке под каким-то деревом. Точнее место ночевки описать не могу. Утром проснулся на рассвете, и начал стопить в Бангалор, до которого добрался через несколько часов.
Сейчас в доме родителей Дины, де планирую провести пару недель (+/-). поскольку ничего особо интересного не ожидается, тревеллоги замораживаю.
24 апреля 2010
Первый день в Хампи. Если быть честным, то Индия не вызывает во мне особых чувств. Ну да, древняя, ну да, яркая, но все как-то не так. Для начала я придумал такую аллегорию:
Маленькую часть сердца я оставил в Китае. Еще немного в Тайланде и Индонезии. А здоровенный кровоточащий кусок был стерт в пыль в славном городе Бангалоре, к которому у меня теперь сугубо отрицательные чувства. Город-то в целом неплохой, но те воспоминания, которые я из него вывез, делают его Генной Огненной. А оставшемуся маленькому кусочку сердца ничего не остается, кроме как натужно качать кровь по организму, и не думать ни о чем.
Как я сюда добирался.
Вчера меня вывезли на окраину Бангалора, на трассу идущую на Хайдарабад – национальный хайвей номер 7. Сказал любимой «поздравляю, ты свободна», и расстроенный до невозможности ушел на север. По нему на одной машине доехал до Анантапура. Что занимательно, драйвер по приезду потребовал денег. Ну, подумал я, сразу не договорился – сам виноват. Сторговались на 100 рупий, что в принципе не плохо. Но странно совсем не это, а то, что по приезду в тот Анантапур меня накормили, дали возможность помыться и оплатили проезд до дороги в сторону Беллари. Дорога до Беллари – приключение, какого поискать – через дорогу проходят колдобины, глубиной по пол-метра, так что средняя скорость у, и без того не быстрого, грузовика около 30 км/ч. Долго-долго, с пересадками ехал до Беллари, в который меня привезли уже в темноте. Решил, что все равно заняться нечем, так что выйду-ка я из города. Выходил довольно долго, поскольку город оказался немаленьким, но тем не менее, потратив что-то около часа я вышел за его западную оконечность, где и заночевал в какой-то беседке за колючей проволокой.
Утром встал, и устопился, опять же с пересадками, до… ах забыл, нужно посмотреть. Там сел на автобус, который за 12 рупий отвез меня в Хампи.
Тут я целенаправленно шел в гестхаус, который мне насоветовали на каучсерфинге, но благополучно его не нашел. Для того, чтобы его найти нужно переправиться через речку на лодке за 10 рупий. А можно чуть ниже по течению спокойненько пройти вброд, что я и сделал. Это меня какой-то мальчишка местный научил. Кстати о местных. Приятные ребята. – Не хочешь мой гестхаус, ну хорошо, а чего хочешь? Другой? А так тебе туда. А марихуаны купить не хочешь? Нет? Хорошая, без семечек. Самая лучшая в Индии. Сам курю, не нарадуюсь. Денег нет, так пойдем попробуешь… (Отказался). Короче, все кто хаит индусов не были во Вьетнаме. Вернемся к нашим баранам. Не нашел геста, подходящего под описание «с кучей скалолазов и бесплатными крэшпадами». Зато нашел какой-то гест, за бунгало в котором плачу 100 рупий, что равно двум долларам. Кого-то возможно и напрягало бы ходить в туалет и мыться на улицу и то, что по дому лягушка прыгает, а мне ничего, компания…
Сидеть на большущем камне, слушать стрекот насекомых и думать о прошлом.
25 апреля 2010
Уехал нафик из Хампи. Делать там одному нечего, кроме того, как ходить и фотографировать. При этом у меня накрылась линза 18-55, так что оставалось снимать только портретником, а снимать им пейзажи то еще удовольствие.
Проснулся в половине шестого, пошел, посидел на камне, поснимал немного, собрал рюкзак и выдвинулся. По дороге, еще в Хампи, купил себе бананов за 10 рупий, чем был весьма доволен.
Пришел на автобусную остановку, откуда за 12 рупий уехал в… тот город, название которого нужно вспомнить, в конце концов [Хоспет]. Там немного поплутал в поисках выхода на трассу, по дороге забрел в интернеты. В интернетах получил очередную пулю в агонизирующие чувства, и еще более подавленный пошел дальше. Нашел выход, и начал устапливаться в сторону Беллари [Б’лари]. Оттуда начал выбираться в сторону Гунтакала на грузовике с драйвером, неадекватность котороо мнея сначала напрягала, а потом даже начала веселить. Пока ехали несколько раз выезжали на занятую встречную, чуть не сбили велосипедиста (у них, кстати, напрочь отсутствует инстинкт самосохранения), потом он поменялся с напарником, и начал со мной общаться. На хинди, ага. Я отвечал по-русски, так что диалога толком не получилось. В результате так и не выбрался до конца, поскольку на трассе образовалась пробка, и к тому же стемнело. Сейчас на каком-то поле между кустами. Кругом стрекочут те, кому положено стрекотать, недалеко урчат грузовики, а мне все-равно, я в домике.
26 апреля 2010
А над Хайдарабадом была радуга. Я ехал на раме грузовика, к которой было прикручено нечто вроде кабины, курил индийскую сигарету и смотрел на радугу.
Утром проснулся в поле, собрался и устопился до Гути, от которого, как оказалось, был недалеко. Там поел риса с перцем, выпил стакан чая и все на 15 рупий. Правильные цены. Начал выбираться в сторону Хайдарабада. Застопил какой-то легковой быстрый и кондиционируемый авомобиль, говоривший по-английски. По дороге меня кормили бананами, кормили в едальне и всячсески любопытствовали насчет моей жизни. Довезли, правда, только до Курнула, но зато как… Оттуда усопился двумя машинами до Хайдараббада, де, как мне казалось, я погрязну навсегда. И погряз бы в этом десятимиллонном мегаполисе, если бы не самозастопившийся автомобиль, драйвер которого знал и Казахстан, и Алмату, и даже бывал в последней! Вот уж необычно! Короче он провез меня через весь город, вывез в Секундерабад, где вырузил, и показал пальцем правильное направление, по которому я и пошел. По дорое купил джекфрутов на 20 рупий, правда, не очень вкусных – в Камбодже лучше были. Потом я застопил нечто – рама от грузовика, на которой возвышается сиденье для водителя, секло для него же и панель с приборами. Очень экспрессивный агреат. Вез меня он не долго, зато с ветерком.
Сейчас на выходе из какого-то города, в каком-то саду за колючей проволкой.
30 апреля 2010
С момента написания предыдущего поста прошло несколько дней, проехал несколько штатов и полторы тысячи километров. На одной машине. Это рекорд. Причем ехалось просто замечательно – меня кормили, поили вкусным чаем и не напрягали разговорами. Даже знали, где Казахстан. Короче хорошо я проехал от Хайдарабада до Аллахабада.
В Аллахабаде меня тоже кормили, поили чаем, спрашивали о том, не платил ли я за еду пока меня везли а под конец вписали в автобус до Варанаси. Амит, друг, спасибо:)
В Варанаси приехал под вечер и глубоко погряз в городе, в поиске гестхауса. Пока ходил ко мне приставали разного рода прставалы, предлагавшие то комнату за триста рупий, то марихуаны 10 грамм купить, то отвести куда-то. Забавные такие. Я думаю, был бы с дома – сошел бы с ума от шума, движения, публики. А сейчас ничего так, именно забавно смотреть на то, как на тебе пытаются сделать деньги.
Варанаси нравится. Красиво, живо, ярко, красочно. Не успел отойти 50 метров от геста вдоль по речке, как тут же предложили накуриться. А чего, это мы всегда горазды:) Правда в слюни не хотелось, ибо я не кому не верю, да и не получлось бы, поскольку марихуана была какая-то детская. Потом, правда, парни попросили 10 рупий, несмотря на то, что я предварительно поинтересовался о бесплатности всего этого счастья. Стояли вчетвером вокруг меня и мило улыбались. Я уже видел, как бью главного головой в переносицу, но это осталось на уровне мыслей, поскольку мои новые друзья оказались вполне нормальными парнями, и после нескольких повторений того, что денег у меня все равно нет, благополучно отчалили восвояси.
Живу в Вишну Гестхаусе, в дормитори. Ест расположен прям на берегу Ганги. Здорово. Недалеко есть приспособа, где можно воду питьевую набирать, что большой плюс к экономии.
Света, правда, после 10 вечера нету, но это фигня.
И, пока не забыл: я понял, почему индусов миллиард человек. Потому, что они красивые, и им просто нравится всеми предшествующими деторождению процессами заниматься.
3 мая 2010
Опять пропал из тревеллогов. А между тем, успел добраться до Дели. С учетом того, что с момента последней записи, я еще сутки провел в Варанаси, очень хороший темп. Я так понимаю, что тут, как и в ЮВА, все очень чутко реагирует на желания. Хочешь ускориться – на тебе паровоз, ускоряйся. В хронологическом порядке все выглядело так:
Утром 2 мая начал лениво выходить из города. Не как всегда, проснулся в пять, быстро собрался и мчаться, а так… лениво, позавтракав в гесте рисом средней паршивости начал меланхолично идти на выход. Как не странно почти не плутал, а практически ровно вышел к дороге, ведущей к хайвею. На ней зашел в цирюльню, где был аккуратно побрит и пострижен. Голова стала круглой-круглой – без бороды я ее уже несколько месяцев не видел, отвык. Прошел еще немного, купил пять маленьких пирожков с картошкой, по 2 рупии за штуку. Все так и не осилил. Желудок отвык от еды:) Потом застопил машину до какого-то небольшого городка, расположенного на трассе. Оттуда на фуре и в кузове джипа уехал еще немного, а потом застопил джип, который довез меня до Фатерпура и купил билет на поезд до Дели, предварительно выдав 500 рупий и покормив. В Индии офигенный автостоп!
Я думал, что после китайских ночных сидячих поездов меня ничем не проймешь. Оказывается есть такая сила – индийские поезда, без предварительной резервации места. То есть, если заранее купить себе место на верхней полке, то можно там с наглым видом уснуть, и спать всю дорогу, благо поезд ночной. Но если этого не сделать, то приходится втискиваться в, и без тебя, полный вагон, и как-то размещать свои вещи, и, что более важно, себя. Механизм мне показал местный парень, нагло прошедший в середину вагона, и аккуратно уложивший свою сумку на верхнюю полку, при этом немного подвинув ее обитателя. Затем забрался туда сам, где сначала сидел, упираясь ногами в полку напротив, а головой в потолок, а потом и вовсе улегся «валетом» с первым обладателем места. Я поступил аналогично, но поскольку нас было, как всегда, двое (я и рюкзак) места мы занимали больше, так что лечь мне так и не удалось. Всю ночь крутил себя как мог, чтобы ноги не свисали вниз, голова лежала на чем-то твердом, а тело не было выкручено в неестественном положении. Так, кстати, и не получилось.
Утром, естественно, проспал станцию New Delhi, так что оказался на Old Delhi, что впрочем нестрашно. Вышел, нашел вход в метро, и уехал в сторону предполагаемого места жительства – Connaght Place. Там, по словам одной девочки, с которой я познакомился в Варанси, я мог бы найти относительно дешевое жилье. Лонлипланет по этому поводу меня немного надул, поскольку в месте, указанном в нем, как имеющее дормитори [Ringo Guesthose], того самого дормитори не оказалось, да и самое дешевое место стоило 250 рупий (5$), что по всем стандартам много. Зато в соседнем Sunny Guesthouse за 150 рупий мне предложили комнату с кроватью и 40 сантиметрами свободного пространства, т.е. Сидя поперек кровати я спиной упираюсь в одну стену, а вытянутыми ногами в другую. Вечная весна в одиночной камере.
Съездил в район с посольствами. Казахское было дальше всех [61 Poorvi Marg, Vasant Vihar], и то закрыто, ибо на Родине праздники выпали на выходные, и их, выходные-то перенесли на день (надеюсь) вперед. Пакистанское посольство к тому времени как я туда пришел, уже перестало принимать заявки, так что уехал я обратно несолоно хлебавши.
Сейчас снова в гесте. Никуда не хочу.
4 мая 2010
Утром съездил в казахское посольство. Там все как дома – хамовитые секретарши, долго и нудно. Консул, правда, вполне приятный дядька вроде все понял, чего я хочу, но письмо из 8 строчек писал часа полтора. В результате я не успел в пакистанское посольство, и отправился обратно в гест, отдыхать и пережидать непогоду. Когда жара немного спала я отправился смотреть Старый Дели. Ничего не посмотрел. Приехал к Красному Форту, там у меня попросили 250 рупий за вход. На этом мое посещение сей достопримечательности благополучно закончилось. Пока шел домой немного потерялся, но потом успешно нашелся и попытался проникнуть в Connaught Place – такой, типа парк, огороженный невысоким забором, через который перелазить я не стал, ибо лень. Дошел до входа, там сказали, что с камерами туда нельзя. Маразм, но что поделаешь. Пошел на соседнюю лужайку, где планировал поваляться на травке, посмотреть на людей. Но расслабиться так толком и не получилось, поскольку мне постоянно пытались впарить какой-нибудь важный товар, либо просто просили денег. Даже расческу предлагали купить, но это, по-моему, просто такая шутка была.
Потом пришел какой-то дядька, который сказал, что он из Афганистана, и потом доло-долго рассказывал о том, что знает как спасти мир. Может и знает, почему нет.
Короче посидеть в гордом одиночестве не удалось.
5 мая 2010
Отдал паспорт в пакистанское посольство. Сказали, прийти в понедельник на некое собеседование, во вторник, дадут паспорт с визой. Если ее вообще дадут.
Утром носился как ужаленный между посольством и банком. Для начала приехал в посольство, там на стенке прочитал, что нужно платить не у них, а в специальном банке. Сумма не указана. Поехал в банк, в надежде на то, что тамошние работники знают. Не знали. Пришлось возвращаться в посольство, и выяснять, сколько стоит это удовольствие. Это удовольствие съело большую часть моего бюджета, который я закладывал на визы – 5400 рупий. Сволочи! Для индусов стоимость визы 15 рупий. Снова поехал в банк, отдал деньги, забрал квитанцию об оплате и поехал обратно. Там мне выдали бланк, который всенепременно нужно было заполнить на печатной машинке, скопление которых наблюдалось напротив, что обошлось мне в 50 рупий. Сказали, что визу могут не дать, и денег, что естественно, не вернуть, так что вот сижу и думаю, чего делать буду, если не дадут. А если дадут, то, наверное подамся на афганскую визу здесь же, в Дели. По словам лонлипленета она стоит 65$.
На обратной дороге где-то между кольцами Connaught Place зашел в книжный магазин, де прикупил себе карту Пакистана и Афганистана, и кусочка Таджикистана за 70 рупий. Больше карт в ходе текущего трипа покупать не планирую, нужно только эту скотчем заклеить, чтобы она не погибла в ближайшем будущем.
8 мая 2010
Проснулся в 10 часов, пошел, поел роти с горохом, и ушел читать. Почитал, поспал, посмотрел Dosage III, и поехал снимать людей в район Красного Форта. Ничео хорошего не снял, потерялся, долго шатался по узким улочкам, тотально перегруженным людьми, машинами, велорикшами и, почему-то, козами. Потом обнаружил себя на рынке специй, с которого ушел за пару часов до этого. Причем шел, как мне все время казалось, в противоположную от него сторону. Подзаколебался, и решил, что пешком домой не пойду, а поеду на метро. И поехал. В метро час-пик, знаете-ли. При этом в мою сторону в вагоне вполне себе просторно было, что радовало. Сижу, туплю.
10 мая 2010
А мне не дали пакистанскую визу. Нуууу… если быть честным, то мне сказали, что может быть ее дадут, но процесс этот может затянуться на срок от недели, до месяца, в зависимости от настроения чиновников в Исламабаде. Азия-с.
В деталях. Приехал я в очередной раз в посольство, на собеседование. Долго ждал, пока меня куда-нибудь впустят, чтобы хоть с кем-нибудь поговорить. Подошел какой-то испанец в майке, сказал, что тусуется в Индии уже больше года. В Пакистане, сказал, понравилось, провел там три месяца, сейчас второй раз туда собирается.
Потом нас впустили, я дождался своей очереди, и прошел в кабинет, в котором было холодно и сидел дородный такой пакистанец. Он поинтересовался, откуда, я. Я ответил. Он сказал, что я, это отдельный случай, в отличие от всех остальных. На мое удивленной «Why?!» он сказал, что граждане стран Центральной Азии это особый случай, и мой паспорт нужно отправить в Исламабад, дабы его судьба решалась там. Блин, вот ведь идиотизм! Я уже успел сформировать у себя в мозгу формулу, что «Every ‘stan is the same!», но нет. Немцы, например, в отличие от меня за визу заплатили по 1500 рупий, и дадут им ее безо всяких вопросов. А я…
Так же консул сказал, что граница между Пакистаном и Афганистаном закрыта, ибо там неспокойно. Я спросил – «Именно сейчас неспокойно, или последние 15 лет?», он ответил, что сейчас. Предложил мне попутешествовать по Индии, пока мой паспорт будет готовиться в тамошней бюрократической кухне.
Я почесал лысину, подмал немного, и решил, что все в следующий раз. И Пакистан, и Афганистан, и Средняя Азия. А сейчас меня ничего не интересует, я хочу домой. На самом деле, я сам всем всегда говорил, что нужно делать так, чтобы было «в кайф», в противном случае, зачем все это нужно?
Итак, тревеллоги закрываются.